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Bonjour à tous,

J'ai lu avec attention les divers tutos en particulier ceux de béhieme, qui sont vraiment bien faits, et j'arrive avec mes petites questions avant de me lancer pour choisir mes produits.

Ma voiture n'est pas vieille, c'est une E61 de 2007, mais de couleur noire et c'est une catastrophe à garder propre. La peinture n'est pas ce qu'on peut appeler "lisse", elle n'a jamais dû voir de polish, de plus il y a pas mal de micro rayures et quelques zones "mattifiées" sur le capot et le pare chocs arrière, on voit clairement que le mec a dû frotter pour virer des fiantes d'oiseaux ...

1ère question : vais-je réussir à rattraper ça moi même et vais-je pouvoir protéger le vernis des lavages ultérieurs ?

Ensuite, j'essaie de lister les produits qu'il me faut :
Pré-lavage, dans un tuto, j'ai lu qu'il fallait mixer CG Strong Wash + ValetPro PH Neutral Snow Foam, et dans le tuto sur AG que le PowerMax3 suffisait, c'est vrai ? Niveau prix c'est vrai que le AG est plus intéressant.

Ensuite, prendre une bouteille de Citrus Tar & Glue remover pour virer les gourons, j'ai bon ?

Ensuite un Autoglym Clay Kit pour enlever les contaminants, toujours juste ? Pas compris comment la clay s'utilise : on tamponne ou on frotte la carrosserie avec ?

Ensuite du Maxi Suds 2 pour laver, est-ce que pour les lavages ultérieurs (sans rénov) je dois continuer à utiliser le Maxi Suds ?

Ensuite je me prends une polisseuse Kestrel DAS6PRO, je suppose qu'elle me suffirait plutôt qu'une Meguiars pour moi qui ne traiterai que ma voiture, au maximum une seconde ?
Je prends des Pads Spyder Blanc/Noir et Orange, pas compris s'ils sont vendus par 2, c'est bien ça ?

Donc du scotch 3M pour masquer les plastiques, et du S3 Gold puis S40 pour traiter la carrosserie. On en utilise combien pour une voiture ? Si je prends une bouteille de 250g j'en ai pour plusieurs fois ou je fais à peine ma voiture ?

Est-ce que ce traitement est uniquement de la rénov une fois pour toutes ou à refaire tous les 6 mois ? tous les ans ?

Ensuite, je passe un Wet Mirror Finish, et enfin un JetSeal109. J'ai toujours bon ?

Est-ce que dans ma liste tous les produits sont obligatoires ?

Dernière question : quelles opérations dois-je faire uniquement une première fois pour tout rattraper, et que dois-je faire régulièrement (tous les 6 mois ? tous les ans ?) pour garder ma voiture brillante, sans micro rayures et bien protégée ?

Merci par avance pour votre aide !

Ah autre question, j'ai pas trouvé de foam gun superspray sur Shinea, on en trouve où ?

Bonjour sierramike, je t'apporte quelques réponses

1ère question : vais-je réussir à rattraper ça moi même et vais-je pouvoir protéger le vernis des lavages ultérieurs ?

Oui tu devrais enlever tous les défauts, attention toutefois à ne pas brûler les étapes car faire ce type de préparation demande des bons produits et autres, mais aussi de la technique.
Informe toi bien, prend ton temps et ça devrais aller.

Ensuite, j'essaie de lister les produits qu'il me faut :
Pré-lavage, dans un tuto, j'ai lu qu'il fallait mixer CG Strong Wash + ValetPro PH Neutral Snow Foam, et dans le tuto sur AG que le PowerMax3 suffisait, c'est vrai ? Niveau prix c'est vrai que le AG est plus intéressant.

Sur le forum dans les tutos ça regroupe pas mal d'années de detailing.
Celui de autoglym, je l'avais remis car on me l'avait demandé.
Tu as celui ci qui est plus récent et qui à l'avantage de mettre en avant plusieurs marques.

Bref pour ton prélavage avant rénovation, il te faut ce qu'on appel un shampoing hard.
Il sera a utiliser avant rénovation ou pour un véhicule qui ne sera pas protégé par une cire.
Entre le CG strong wash + le valetpro ou le autoglym, je te conseil par expérience de prendre le M7 Alchimy 7.
Produit redoutable et efficace et qui se suffit à lui même, pas besoin d'additif comme le valetpro.
14€ le litre et vue la dilution tu vas le garder trés longtemps http://boutique.alchimy7.com/gamme-pro/107-prelavage-m7.html

Ensuite, prendre une bouteille de Citrus Tar & Glue remover pour virer les gourons, j'ai bon ?

Si tu parles du goudrons oui c'est bien ce produit http://www.shinearama.co.uk/product.php?id=VAL-TARGLUE-500

Ensuite un Autoglym Clay Kit pour enlever les contaminants, toujours juste ? Pas compris comment la clay s'utilise : on tamponne ou on frotte la carrosserie avec ?

Là aussi j'ai un peu changé
La clay autoglym est toujours excellente, sauf que le kit en lui même est trop juste et qu'au final ça te ferais acheter ce kit + du produit car 500ml défois c'est trés juste.
Je te met plusieurs possibilités et tu choisiras selon tes envies.

Tu peux déjà prendre le kit http://www.shinearama.co.uk/product.php?id=AGL-CLAYKIT
Comme je le disais 500 ml c'est trop juste, surtout que tu as plusieurs véhicules et tu pourrais le compléter avec juste le produit http://www.shinearama.co.uk/product.php?id=AGL-RD-500
Ou il est dispo en gros volume http://www.shinearama.co.uk/product.php?id=AGL-FSLUBE-5L

Tu peux aussi prendre une autre marque de clay, comme la 3M que tu peux trouver dans tous les AD de france au prix +/- de 11€ les 200 grammes.
Ou ici mais prévois un délai de livraison de 3 semaines à 1 mois http://cgi.ebay.fr/160g-Practical-Magic-Car-Auto-Clean-Cleaning-Clay-Bar-Detailing-Cleaner-Claybar-/140763387154?pt=AU_Car_Parts_Accessories&hash=item20c626d512#ht_2054wt_1075

Tu as aussi les clay alchimy 7 http://boutique.alchimy7.com/6-decontamination-etape-3

C'est ce qu'on utilise principalement en clay.

En produit lubrifiant, tu as aussi plusieurs choix "selon la clay choisi" attention car certaines ne sont pas compatibles avec certains produits.
Exemple : la clay autoglym n'est pas compatible avec le valetpro - citrus bling

Donc en produit plusieurs choix et c'est tous des produits diluables :

Nett'lux pro : http://boutique.alchimy7.com/gamme-pro/114-nett-lux-pro.html
Valet pro - citrus bling : http://www.shinearama.co.uk/product.php?id=VAL-CBLING-500
Optimum no rinse : http://www.shinearama.co.uk/product.php?id=OPT-NORINSE-32
Le autoglym : http://www.shinearama.co.uk/product.php?id=AGL-FSLUBE-5L

Ensuite du Maxi Suds 2 pour laver, est-ce que pour les lavages ultérieurs (sans rénov) je dois continuer à utiliser le Maxi Suds ?

oui aprés ton prélavage hard, c'est un shampoing qu'on peut utiliser en entretien car il à un ph neutre et donc ne va pas altérer le rendu de ta cire.
Produit que tu pourrais même utiliser en prélavage aprés rénovation aussi.
C'est celui que j'utilise pour faire un prélavage soft, par contre en shampoing aprés rénovation, tu as moins chère.
Tu as les dodo juice : le sour power ou le supernatural
Tu l'auras compris c'est des shampoings à utiliser après pour ton entretien quotidien, leurs avantages c'est qu'il se dilue beaucoup.
Le jour de ta rénovation, tu pourrais utiliser le M7 en prélavage, mais aussi en lavage.
Ou tu pourrais faire M7 en prélavage et le maxi suds 2 pour tous les lavages suivants ou pour le jour J.
Si tu utilises le Maxi suds 2 en prélavage après rénovation, donc en entretien, il te faudra le coupler au valetpro - ph neutral snow foam.

Ensuite je me prends une polisseuse Kestrel DAS6PRO, je suppose qu'elle me suffirait plutôt qu'une Meguiars pour moi qui ne traiterai que ma voiture, au maximum une seconde ?
Je prends des Pads Spyder Blanc/Noir et Orange, pas compris s'ils sont vendus par 2, c'est bien ça ?

La DAS6pro est parfaite, la meguiar's est trop chère et ne fera rien de plus.
Alors non les pads ne sont pas vendus par 2, les spider blanc/noir, c'est simplement que ce pad à une couleur de mousse blanche et le velcro noir.
Le velcro c'est la matière qui va se coller à ton backing plates (comme un scratch)
Backing plates, c'est le plateau (support ou on met le pad)
En pads je t'oriente vers 2 choix de marques :

Les scholl - Spider, bleu et orange.
http://www.shinearama.co.uk/product.php?id=SCH-SPIDER-BLK-M
http://www.shinearama.co.uk/product.php?id=SCH-BLUE-M
http://www.shinearama.co.uk/product.php?id=SCH-ORANGE-M

Le seul inconvénient des scholl, pour moi c'est que le spider se bouffe trés vite, d'autres membres ont eu le même soucis avec d'autres couleurs de la marque.

Perso je tourne désormais avec les chemical guys :
Jaune, orange, vert et blanc.
http://www.shinearama.co.uk/product.php?id=CHE-HEX5.5YELLOW
http://www.shinearama.co.uk/product.php?id=CHE-HEX5.5ORANGE
http://www.shinearama.co.uk/product.php?id=CHE-HEX5.5GREEN
http://www.shinearama.co.uk/product.php?id=CHE-HEX5.5WHITE

La taille des pads se choisi en fonction du backing plates(plateau) que tu utiliseras.
On utilise tous ou quasi le 125 mm et on prend les pads en 140 ou 145 mm.
Cette taille on l'utilise pour les grandes parties de la voiture, pour les petites parties on met un backing plates de 75 mm et on change de taille de pads aussi et on prend des 85 mm.
Car on met toujours un backing plates plus petit que le pad, simplement parce que ça évite que le backing plates ne tape la carrosserie.

Donc du scotch 3M pour masquer les plastiques, et du S3 Gold puis S40 pour traiter la carrosserie. On en utilise combien pour une voiture ? Si je prends une bouteille de 250g j'en ai pour plusieurs fois ou je fais à peine ma voiture ?

Scotch 3M oui
En produit et notamment à la polisseuse, il te faut s3 gold, s17 et s40.
Pourquoi 3 produits : parce qu'on commence toujours par le moins abrasif.
Pourquoi le s17 : parce que défois il peut suffire et tu pourrais ne pas avoir à utiliser le s3 gold.
Puis derrière le S3 gold, il arrive aussi qu'on est besoin du S17 pour enlever les derniers défauts ou les marques de polissage créée avec le s3 gold.
En rénovation, c'est du cas par cas, il se peut que tu es besoin des 3 ou juste 2.
C'est pour cela qu'il vaut mieux avoir les 3 et s'adapter selon la correction à faire.

Modèle de produits et pads :
Pour le s3 gold :
- si tu prends les pads scholl ça sera le spider
- si tu prends les chemical guys c'est le jaune ou le orange, en général on commence par le orange si ça suffit pas on prend le jaune.

Pour le s17 :
- si tu prends les pads scholl ça sera le bleu
- si tu prends les chemical guys c'est le orange ou le vert, en général on commence par le vert si ça suffit pas on prend le orange.

Pour le s40 :
- si tu prends les pads scholl ça sera le orange
- si tu prends les chemical guys c'est le blanc

En bref on commence toujours par le pad le moins abrasif et on monte si ça suffit pas.
Idem avec les produits, on commence avec le s17 et si ça suffit pas on prend le s3 gold.
C'est comme je l'ai déjà dis du cas par cas, faut savoir s'adapter selon le type de vernis et de la correction a effectuer.

Est-ce que ce traitement est uniquement de la rénov une fois pour toutes ou à refaire tous les 6 mois ? tous les ans ?

Tu fais ça quand tu as vraiment trop de défauts et le moins souvent possible.
Dans le sens ou quand tu as fais une bonne correction, faut éviter de le faire trop souvent car tu descends ta couche de vernis.
En général on fait ça une fois pour repartir sur une base saine et exempt de défauts, aprés tous les 6 mois on fait juste un clayage, un lustrage et une protection.

Ensuite, je passe un Wet Mirror Finish, et enfin un JetSeal109. J'ai toujours bon ?

Pas forcément, il te faut bien un glaze et une cire, mais tu as autres choses en marques.
Swissvax, zymol, autoglym etc etc
C'est un choix perso à faire entre une cire naturelle et une cire synthétique comme le jetseal 109.
On choisit le glaze en fonction de la cire que l'on veut.

Est-ce que dans ma liste tous les produits sont obligatoires ?

Oui et même plus, il te manque des microfibres et pleins d'accessoires.

Dernière question : quelles opérations dois-je faire uniquement une première fois pour tout rattraper, et que dois-je faire régulièrement (tous les 6 mois ? tous les ans ?) pour garder ma voiture brillante, sans micro rayures et bien protégée ?

L'opération avec polisseuse, tu le fera une fois et aprés tous les 6 mois ou selon ton envie, c'est comme dis plus haut (lavage hard, clayage, glaze et cire)
En bref tu retires les défauts la première fois et aprés ce n'est qu'un entretien.
Le but du polissage c'est de retirer les défauts, mais forcément ça va descendre le vernis, de ce fait on évite de le faire trop souvent.
C'est pour cela qu'il faut une bonne technique à toutes les étapes futurs, mais aussi les bons produits et accessoires.

Ah autre question, j'ai pas trouvé de foam gun superspray sur Shinea, on en trouve où ?

http://www.cleanyourcar.co.uk/washing-and-drying/super-spray-hose-end-sprayer/prod_335.html


Quelques précautions à prendre lors d'un clayage.

Avant de passer la clay

- Faire un bon lavage de la voiture
- Passer du dégoudronnant "si besoin"
- Certains sèche la carrosserie et d'autres non

Pour passer la clay

- Déjà bien malaxer la clay pendant 1 bonne minute dans vos mains, quand vous aurez finis, vous lui donnerez une forme de galette.
- Avant de poser la clay sur la voiture, vous lubrifiez la clay et la carrosserie.
- Vous travaillerez en mouvement rectiligne, de haut en bas et de gauche à droite et sans exercer de pression sur la clay

Au début, vous allez sentir que votre clay accroche sur les contaminants (elle ne va pas bien glisser)
Puis au fur et à mesure, votre carrosserie va devenir lisse et c'est seulement quand on sent que la carrosserie est lisse que l'on change de place.

A noter :

Un manque de lubrifiant et c'est rayure assurée, il vaut mieux lubrifier plus que pas assez
Si par exemple vous faites 1/4 de capot et que vous voyez qu'il y'à trop de contaminants sur la clay, il faut la re-malaxer pour emprisonner les contaminants à l'intérieur.
Si vous faites tomber votre clay, c'est poubelle.
En moyenne un morceau de 40 à 50gr est suffisant.
On utilise +/- 500 à 600 ml par voiture, ça dépend du taux de contamination et du produit.
A savoir qu'un clayage en général va faire ressortir tous les défauts de votre voiture
Travaillez par petite section
On ne jette pas une clay aprés avoir fais une voiture, on la jette quand on voit que même en la malaxant, on arrive plus à emprisonner les contaminants à l'intérieur.


Tous les liens ne sont là qu'à titre indicatif, nous avons des partenariats et autres.
Si tu as besoin de plus de précisions n'hésite pas car j'ai conscience que la c'est beaucoup d'infos en même temps.
De ce fait, si ta besoin contact moi et on pourra y aller tranquillement.

Vraiment respect Béhième pour le temps que tu passes à répondre aux forumeurs.
On sent le mec passionné et merci de le faire partager. Du coup, m'occuper de ma voiture n'est plus une corvée, c'est devenu un moment de détente, oú je prends du plaisir. Mon seul regret, c'est de manquer un peu de temps.

Béhième a écrit :Bonjour sierramike, je t'apporte quelques réponses

Bonjour Béhième et merci pour tes réponses détaillées !!!

Béhième a écrit :

1ère question : vais-je réussir à rattraper ça moi même et vais-je pouvoir protéger le vernis des lavages ultérieurs ?

Oui tu devrais enlever tous les défauts, attention toutefois à ne pas brûler les étapes car faire ce type de préparation demande des bons produits et autres, mais aussi de la technique.
Informe toi bien, prend ton temps et ça devrais aller.

C'est pour ça que je lis attentivement tous tes tutos !

Béhième a écrit :

Ensuite, j'essaie de lister les produits qu'il me faut :
Pré-lavage, dans un tuto, j'ai lu qu'il fallait mixer CG Strong Wash + ValetPro PH Neutral Snow Foam, et dans le tuto sur AG que le PowerMax3 suffisait, c'est vrai ? Niveau prix c'est vrai que le AG est plus intéressant.

Sur le forum dans les tutos ça regroupe pas mal d'années de detailing.
Celui de autoglym, je l'avais remis car on me l'avait demandé.
Tu as celui ci qui est plus récent et qui à l'avantage de mettre en avant plusieurs marques.

J'avais effectivement commencé par lire ce tuto, mais en voyant le tuto full autoglym je me demandais si ce ne serait pas mieux pour simplifier de ne prendre que l'autoglym (je parle pour le prélavage) pour n'avoir qu'un seul produit en prélavage.

Béhième a écrit :Bref pour ton prélavage avant rénovation, il te faut ce qu'on appel un shampoing hard.
Il sera a utiliser avant rénovation ou pour un véhicule qui ne sera pas protégé par une cire.
Entre le CG strong wash + le valetpro ou le autoglym, je te conseil par expérience de prendre le M7 Alchimy 7.
Produit redoutable et efficace et qui se suffit à lui même, pas besoin d'additif comme le valetpro.
14€ le litre et vue la dilution tu vas le garder trés longtemps http://boutique.alchimy7.com/gamme-pro/107-prelavage-m7.html

Ok pour le Alchimy, on le trouve en boutique genre AD aussi ? Car les frais de port sont presque aussi chers que le produit, ce pourquoi j'essayais de composer avec des produits d'un seul fournisseur comme Shinea ...

Béhième a écrit :

Ensuite un Autoglym Clay Kit pour enlever les contaminants, toujours juste ? Pas compris comment la clay s'utilise : on tamponne ou on frotte la carrosserie avec ?

Là aussi j'ai un peu changé
La clay autoglym est toujours excellente, sauf que le kit en lui même est trop juste et qu'au final ça te ferais acheter ce kit + du produit car 500ml défois c'est trés juste.
Je te met plusieurs possibilités et tu choisiras selon tes envies.

Tu peux déjà prendre le kit http://www.shinearama.co.uk/product.php?id=AGL-CLAYKIT
Comme je le disais 500 ml c'est trop juste, surtout que tu as plusieurs véhicules et tu pourrais le compléter avec juste le produit http://www.shinearama.co.uk/product.php?id=AGL-RD-500
Ou il est dispo en gros volume http://www.shinearama.co.uk/product.php?id=AGL-FSLUBE-5L

Tu peux aussi prendre une autre marque de clay, comme la 3M que tu peux trouver dans tous les AD de france au prix +/- de 11€ les 200 grammes.
Ou ici mais prévois un délai de livraison de 3 semaines à 1 mois http://cgi.ebay.fr/160g-Practical-Magic-Car-Auto-Clean-Cleaning-Clay-Bar-Detailing-Cleaner-Claybar-/140763387154?pt=AU_Car_Parts_Accessories&hash=item20c626d512#ht_2054wt_1075

Tu as aussi les clay alchimy 7 http://boutique.alchimy7.com/6-decontamination-etape-3

C'est ce qu'on utilise principalement en clay.

En produit lubrifiant, tu as aussi plusieurs choix "selon la clay choisi" attention car certaines ne sont pas compatibles avec certains produits.
Exemple : la clay autoglym n'est pas compatible avec le valetpro - citrus bling

Donc en produit plusieurs choix et c'est tous des produits diluables :

Nett'lux pro : http://boutique.alchimy7.com/gamme-pro/114-nett-lux-pro.html
Valet pro - citrus bling : http://www.shinearama.co.uk/product.php?id=VAL-CBLING-500
Optimum no rinse : http://www.shinearama.co.uk/product.php?id=OPT-NORINSE-32
Le autoglym : http://www.shinearama.co.uk/product.php?id=AGL-FSLUBE-5L

Le autoglym avec la clay 3M c'est compatible ? Je pourrais en prendre une première chez AD pour commencer et me commander un petit stock par eBay pour l'avenir, vu le prix ...
Parce que si je comprends bien il faut pas être avare de lubrification (lol), donc autant me prendre un bidon de 5L ?

Béhième a écrit :

Ensuite du Maxi Suds 2 pour laver, est-ce que pour les lavages ultérieurs (sans rénov) je dois continuer à utiliser le Maxi Suds ?

oui aprés ton prélavage hard, c'est un shampoing qu'on peut utiliser en entretien car il à un ph neutre et donc ne va pas altérer le rendu de ta cire.
Produit que tu pourrais même utiliser en prélavage aprés rénovation aussi.

Qu'appelles-tu prélavage après rénovation ? Tu veux dire à chaque fois que je ne ferai que clay+cire sans passer les S3/S40 ?

Béhième a écrit :C'est celui que j'utilise pour faire un prélavage soft, par contre en shampoing aprés rénovation, tu as moins chère.
Tu as les dodo juice : le sour power ou le supernatural
Tu l'auras compris c'est des shampoings à utiliser après pour ton entretien quotidien, leurs avantages c'est qu'il se dilue beaucoup.
Le jour de ta rénovation, tu pourrais utiliser le M7 en prélavage, mais aussi en lavage.
Ou tu pourrais faire M7 en prélavage et le maxi suds 2 pour tous les lavages suivants ou pour le jour J.
Si tu utilises le Maxi suds 2 en prélavage après rénovation, donc en entretien, il te faudra le coupler au valetpro - ph neutral snow foam.

Donc alors attends, si je comprends bien, je pourrais prendre du M7 en prélavage ET en lavage et c'est tout, donc pas besoin de ValetPro Ph Neutral, de Maxi Suds ni de Strong Wash ?
(j'essaie de me faire une méthode simple pour entretenir ma voiture au mieux sans atteindre le niveau concours )
Pour le dodo juice, effectivement ça semble un très bon compromis, par contre j'ai pas compris pourquoi le supernatural coûte plus du double en 500ml par rapport au 250ml, une erreur de Shinea ?

Béhième a écrit :

Ensuite je me prends une polisseuse Kestrel DAS6PRO, je suppose qu'elle me suffirait plutôt qu'une Meguiars pour moi qui ne traiterai que ma voiture, au maximum une seconde ?
Je prends des Pads Spyder Blanc/Noir et Orange, pas compris s'ils sont vendus par 2, c'est bien ça ?

La DAS6pro est parfaite, la meguiar's est trop chère et ne fera rien de plus.
Alors non les pads ne sont pas vendus par 2, les spider blanc/noir, c'est simplement que ce pad à une couleur de mousse blanche et le velcro noir.
Le velcro c'est la matière qui va se coller à ton backing plates (comme un scratch)
Backing plates, c'est le plateau (support ou on met le pad)

En fait sur les photos il y a à chaque fois 2 pads, d'où ma déduction que c'étaient des lots de 2 ...

Béhième a écrit :En pads je t'oriente vers 2 choix de marques :

Les scholl - Spider, bleu et orange.
http://www.shinearama.co.uk/product.php?id=SCH-SPIDER-BLK-M
http://www.shinearama.co.uk/product.php?id=SCH-BLUE-M
http://www.shinearama.co.uk/product.php?id=SCH-ORANGE-M

Le seul inconvénient des scholl, pour moi c'est que le spider se bouffe trés vite, d'autres membres ont eu le même soucis avec d'autres couleurs de la marque.

Perso je tourne désormais avec les chemical guys :
Jaune, orange, vert et blanc.
http://www.shinearama.co.uk/product.php?id=CHE-HEX5.5YELLOW
http://www.shinearama.co.uk/product.php?id=CHE-HEX5.5ORANGE
http://www.shinearama.co.uk/product.php?id=CHE-HEX5.5GREEN
http://www.shinearama.co.uk/product.php?id=CHE-HEX5.5WHITE

Tu as une explication sur la signification des couleurs pour comprendre pourquoi on prend une couleur plutôt qu'une autre ?

Béhième a écrit :La taille des pads se choisi en fonction du backing plates(plateau) que tu utiliseras.
On utilise tous ou quasi le 125 mm et on prend les pads en 140 ou 145 mm.
Cette taille on l'utilise pour les grandes parties de la voiture, pour les petites parties on met un backing plates de 75 mm et on change de taille de pads aussi et on prend des 85 mm.
Car on met toujours un backing plates plus petit que le pad, simplement parce que ça évite que le backing plates ne tape la carrosserie.

D'un autre côté, je suis en train de me dire que si ça ne sert qu'à passer les S3/S40, qu'on ne passe qu'une fois, l'investissement dans la polisseuse ne vaut peut être pas le coup, mieux vaut peut être reporter le budget dans les produits et s'armer d'huile de coude ?
En fait, ça me conduit à une nouvelle question : quand on clay, on n'est pas obligé de passer ces polishs ensuite qui descendent le vernis, c'est ça ?
En fait pour mon cas perso, ma E61 a vraiment besoin d'un traitement car on voit que c'est une voiture qui a connu les brosses de lavage, le frottage manuel pour virer les fiantes de volatiles et qui a couché dehors pendant 4 ans. Par contre la E87 c'est une voiture qui a dû coucher sagement au garage chez un particulier de campagne, car elle n'a vraiment pas de traces d'usure, et son vernis brille toujours bien, elle n'a pas besoin de rénovation selon moi, donc je pensais plus à un clayage + lustrage/cire pour la protéger pour l'avenir, qu'en penses tu ?
Ma E31, depuis qu'elle est repeinte n'a pas vu beaucoup les intempéries, donc je pense la protéger un bon coup pour qu'elle soit parfaite et elle est en vente, donc je ne la compte pas dans les entretiens futurs. A la rigueur, le X5 de mon père mais pareil, il dort (et vit !) au garage, donc une bonne protection mais pas de rénov à faire (et là y'a de la surface, faut du courage )
Qu'en penses tu ? Polisseuse ou action manuelle ? Est-ce que la polisseuse pourrait me faciliter des opérations de lustrage ensuite à vitesse faible avec un pad doux ou y'a vraiment que le full manuel pour le reste ?

Béhième a écrit :

Donc du scotch 3M pour masquer les plastiques, et du S3 Gold puis S40 pour traiter la carrosserie. On en utilise combien pour une voiture ? Si je prends une bouteille de 250g j'en ai pour plusieurs fois ou je fais à peine ma voiture ?

Scotch 3M oui
En produit et notamment à la polisseuse, il te faut s3 gold, s17 et s40.
Pourquoi 3 produits : parce qu'on commence toujours par le moins abrasif.
Pourquoi le s17 : parce que défois il peut suffire et tu pourrais ne pas avoir à utiliser le s3 gold.
Puis derrière le S3 gold, il arrive aussi qu'on est besoin du S17 pour enlever les derniers défauts ou les marques de polissage créée avec le s3 gold.
En rénovation, c'est du cas par cas, il se peut que tu es besoin des 3 ou juste 2.
C'est pour cela qu'il vaut mieux avoir les 3 et s'adapter selon la correction à faire.

Ah en fait j'ai lu dans ton tuto multimarques que le S17 était optionnel à la polisseuse ...

Béhième a écrit :Modèle de produits et pads :
Pour le s3 gold :
- si tu prends les pads scholl ça sera le spider
- si tu prends les chemical guys c'est le jaune ou le orange, en général on commence par le orange si ça suffit pas on prend le jaune.

Pour le s17 :
- si tu prends les pads scholl ça sera le bleu
- si tu prends les chemical guys c'est le orange ou le vert, en général on commence par le vert si ça suffit pas on prend le orange.

Pour le s40 :
- si tu prends les pads scholl ça sera le orange
- si tu prends les chemical guys c'est le blanc

En bref on commence toujours par le pad le moins abrasif et on monte si ça suffit pas.
Idem avec les produits, on commence avec le s17 et si ça suffit pas on prend le s3 gold.
C'est comme je l'ai déjà dis du cas par cas, faut savoir s'adapter selon le type de vernis et de la correction a effectuer.

Là en fait y'a un truc que je ne comprends pas. Lequel entre S3, S17 et S40 est le plus abrasif ? Car tu dis de commencer par le moins abrasif puis on monte, tu dis commencer par le S17 puis le S3, mais dans le tuto multimarques tu dis 1er produit le S3, 2ème produit le S17, 3ème produit le S40, mais là tu n'en parles plus, alors dans quel ordre finalement ?

Béhième a écrit :

Ensuite, je passe un Wet Mirror Finish, et enfin un JetSeal109. J'ai toujours bon ?

Pas forcément, il te faut bien un glaze et une cire, mais tu as autres choses en marques.
Swissvax, zymol, autoglym etc etc
C'est un choix perso à faire entre une cire naturelle et une cire synthétique comme le jetseal 109.
On choisit le glaze en fonction de la cire que l'on veut.

En fait j'ai lu dans ton tuto que le sealant protégeait plus longtemps et apportait de la brillance, j'ai vu que le Jetseal 109 était abordable niveau prix, donc je me suis dit que c'était un bon compromis, d'où ma question, Wet Mirror Finish + Jetseal 109 ça va bien ensemble ?

Béhième a écrit :

Est-ce que dans ma liste tous les produits sont obligatoires ?

Oui et même plus, il te manque des microfibres et pleins d'accessoires.

Effectivement je m'étais noté de prendre un lot de 3 EurowShag Weave Microfiber, et un lot de 3 Eurow Waffle Weave Microfiber Towel. La raclette j'ai vu un jour quelqu'un en utilisait une (après avoir roulé sous la pluie, lors d'un rasso), mais le principe me fait super peur pour les rayures, alors je préfère éviter, on sait jamais ...

Dernière question : quelles opérations dois-je faire uniquement une première fois pour tout rattraper, et que dois-je faire régulièrement (tous les 6 mois ? tous les ans ?) pour garder ma voiture brillante, sans micro rayures et bien protégée ?

Ah autre question, j'ai pas trouvé de foam gun superspray sur Shinea, on en trouve où ?

http://www.cleanyourcar.co.uk/washing-and-drying/super-spray-hose-end-sprayer/prod_335.html

Merci ! Je pense plutôt prendre ça qu'une lance, car le NHP je ne le sors que quand c'est vraiment nécessaire, pour les lavages hebdomadaires je ne travaille qu'au tuyau d'arrosage, ça va plus vite que de déballer le NHP.

Béhième a écrit :(...)
Un manque de lubrifiant et c'est rayure assurée, il vaut mieux lubrifier plus que pas assez
Si par exemple vous faites 1/4 de capot et que vous voyez qu'il y'à trop de contaminants sur la clay, il faut la re-malaxer pour emprisonner les contaminants à l'intérieur.
Si vous faites tomber votre clay, c'est poubelle.
En moyenne un morceau de 40 à 50gr est suffisant.
On utilise +/- 500 à 600 ml par voiture, ça dépend du taux de contamination et du produit.
A savoir qu'un clayage en général va faire ressortir tous les défauts de votre voiture

D'où mon idée de prendre un bidon de 5L de lub autoglym, et quelques gommes sur eBay. Par contre quand tu dis que le clayage fait ressortir tous les défauts, est-ce que ça doit faire peur et se dire qu'à chaque fois que je vais clayer je vais pleurer en voyant apparaitre des millions de micro-rayures et devoir m'attaquer au S3/S17/S40 ?

Béhième a écrit :Tous les liens ne sont là qu'à titre indicatif, nous avons des partenariats et autres.
Si tu as besoin de plus de précisions n'hésite pas car j'ai conscience que la c'est beaucoup d'infos en même temps.
De ce fait, si ta besoin contact moi et on pourra y aller tranquillement.

Merci beaucoup ! Et tu vois, je suis arrivé avec mon nouveau lot de questions !!!

Ok pour le Alchimy, on le trouve en boutique genre AD aussi ? Car les frais de port sont presque aussi chers que le produit, ce pourquoi j'essayais de composer avec des produits d'un seul fournisseur comme Shinea ...

Non le alchimy ne se trouve que par internet ou si comme certains tu as la chance d'habiter proche des revendeurs.
Vue ton profil, il doit y'avoir personne en Alsace.
La difficulté lors des achats c'est de trouver un seul revendeur, c'est quasi mission impossible.

Le autoglym avec la clay 3M c'est compatible ? Je pourrais en prendre une première chez AD pour commencer et me commander un petit stock par eBay pour l'avenir, vu le prix ...
Parce que si je comprends bien il faut pas être avare de lubrification (lol), donc autant me prendre un bidon de 5L ?

Oui clay 3M et lub autoglym c'est compatible et oui il vaut mieux lubrifier plus que pas assez.

Qu'appelles-tu prélavage après rénovation ? Tu veux dire à chaque fois que je ne ferai que clay+cire sans passer les S3/S40 ?

Alors tu as 2 types de prélavage et qui regroupe plusieurs choses.

Tu as le prélavage avant rénovation, c'est celui que l'on peut faire avec un shampoing hard.
C'est le prélavage qui va virer une ancienne cire par exemple ou autres.
Puis tu peux faire ce type de prélavage quand tu laves une voiture qui n'est pas protégé avec une cire car n'ayant rien à entretenir, autant ne pas s'embêter.

Tu as le prélavage aprés rénovation, celui ci n'est pas obligatoire.
C'est le prélavage que l'on va faire quand la voiture est cirée car il ne va pas altérer la cire.
Là on utilise un shampoing neutre, il va juste servir à ramollir la crasse et résidus sans attaquer la cire.
C'est le prélavage que l'on peut faire chaque semaine en entretien, ça permet de décrasser et d'éviter de créer des défauts lors du lavage.
Mais si tu as une bonne cire, c'est quasi superflu.

Donc alors attends, si je comprends bien, je pourrais prendre du M7 en prélavage ET en lavage et c'est tout, donc pas besoin de ValetPro Ph Neutral, de Maxi Suds ni de Strong Wash ?
(j'essaie de me faire une méthode simple pour entretenir ma voiture au mieux sans atteindre le niveau concours )
Pour le dodo juice, effectivement ça semble un très bon compromis, par contre j'ai pas compris pourquoi le supernatural coûte plus du double en 500ml par rapport au 250ml, une erreur de Shinea ?

Si on parle uniquement de prélavage et lavage avant rénovation, oui le M7 rempli ce rôle et pas besoin des autres.
Mais ce M7 ne pourra plus être utilisé quand tu laveras ta voiture chaque semaine, car il va attaquer ta cire.
C'est pour cela que je parlais avant et aprés rénovation.
Avant c'est M7 car tu n'as pas de protection, aprés c'est maxi suds 2 ou équivalent car tu auras une cire.
Les dodo juice ça sera donc des shampoings que l'on peut utiliser pour un entretien hebdomadaire, car ils ont un ph neutre et sont fait pour protéger/entretenir la cire.
Pourquoi il coûte le double, parce que la dilution du sour power c'est 1:800, le supernatural 1:1500.

En fait sur les photos il y a à chaque fois 2 pads, d'où ma déduction que c'étaient des lots de 2 ...

Sur les sites il y'à 2 pads car ils te montrent les 2 faces

Tu as une explication sur la signification des couleurs pour comprendre pourquoi on prend une couleur plutôt qu'une autre ?

Oui biensur, la couleur des pads c'est selon leur abrasivité et donc la dureté de mousse.
Plus c'est abrasif et plus ça attaque les défauts.

D'un autre côté, je suis en train de me dire que si ça ne sert qu'à passer les S3/S40, qu'on ne passe qu'une fois, l'investissement dans la polisseuse ne vaut peut être pas le coup, mieux vaut peut être reporter le budget dans les produits et s'armer d'huile de coude ?
En fait, ça me conduit à une nouvelle question : quand on clay, on n'est pas obligé de passer ces polishs ensuite qui descendent le vernis, c'est ça ?
En fait pour mon cas perso, ma E61 a vraiment besoin d'un traitement car on voit que c'est une voiture qui a connu les brosses de lavage, le frottage manuel pour virer les fiantes de volatiles et qui a couché dehors pendant 4 ans. Par contre la E87 c'est une voiture qui a dû coucher sagement au garage chez un particulier de campagne, car elle n'a vraiment pas de traces d'usure, et son vernis brille toujours bien, elle n'a pas besoin de rénovation selon moi, donc je pensais plus à un clayage + lustrage/cire pour la protéger pour l'avenir, qu'en penses tu ?
Ma E31, depuis qu'elle est repeinte n'a pas vu beaucoup les intempéries, donc je pense la protéger un bon coup pour qu'elle soit parfaite et elle est en vente, donc je ne la compte pas dans les entretiens futurs. A la rigueur, le X5 de mon père mais pareil, il dort (et vit !) au garage, donc une bonne protection mais pas de rénov à faire (et là y'a de la surface, faut du courage )
Qu'en penses tu ? Polisseuse ou action manuelle ? Est-ce que la polisseuse pourrait me faciliter des opérations de lustrage ensuite à vitesse faible avec un pad doux ou y'a vraiment que le full manuel pour le reste ?

C'est ce que je pense également, si tu n'as qu'une voiture à faire, l'investissement n'est pas rentable.
Car tu vas l'utiliser une fois et aprés elle va rester au placard.

Quand on fait un clayage, non il n'est pas obligatoire de faire un polissage.
Un clayage ça va te retirer tous les contaminants incrustés dans le vernis, que tu ne peux pas enlever avec un simple lavage.

Pour ta E61, si elle à des défauts, tu seras obligé de polir pour retirer tout ça et comme tu n'as quelle à faire, vaut mieux être patient et le faire à la main.
Pour ta E87, tu fais effectivement un clayage puis un lustrage et une cire.
Pour ta E31, tu peux partir sur le même principe que ta E87, puis si ta peinture est récente une clay light est suffisante.

Pour moi et dans ton cas précis, une polisseuse ne te sera pas utile, investi dans des bons pads manuels.
Acheter une polisseuse c'est pas rentable pour une seule voiture, puis lustrage et cire idem tu choisiras des produits que l'on pose à la main.

Ah en fait j'ai lu dans ton tuto multimarques que le S17 était optionnel à la polisseuse ...

C'est du cas par cas, défois il est optionnel et défois non.
C'est pour cela qu'on prend toujours les 3 et qu'on à la possibilité de s'adapter.
C'est plus facile à montrer lors d'une préparation qu'à expliquer sur un forum.

Là en fait y'a un truc que je ne comprends pas. Lequel entre S3, S17 et S40 est le plus abrasif ? Car tu dis de commencer par le moins abrasif puis on monte, tu dis commencer par le S17 puis le S3, mais dans le tuto multimarques tu dis 1er produit le S3, 2ème produit le S17, 3ème produit le S40, mais là tu n'en parles plus, alors dans quel ordre finalement ?

Alors comme déjà dis plus haut, c'est du cas par cas.
Faut savoir qu'entre le s3 gold et le s17, c'est le s3 le plus abrasif.
Le s40 lui s'utilise toujours en dernier.
Dans le detailing et notamment avec le s3 gold et s17 tu n'as pas d'ordre précis.
Car sur certains vernis le s17 va suffire et sur d'autres non.
Quand on débute, je comprend que ce soit déroutant.
Lors d'une préparation on essai toujours de commencer par le moins abrasif, pour retirer le moins de vernis possible.
Si tes défauts partent avec le s17 pas besoin du s3, si ça part pas alors là on prend le s3, mais le s40 toujours en dernier.
Faut savoir juger et faire un test au début pour savoir si tu vas commencer avec le s3 ou s17 et il arrive même que le s17 soit superflu.
Comme tu vois c'est pas facile à expliquer à quelqu'un qui débute.
Car je me suis déjà vue faire :
S3 gold + s17 + s40
S3 gold + s40
S17 + s40
C'est vraiment du cas par cas et être detailer c'est aussi savoir d'adapter selon le vernis et le taux de correction à faire.

En fait j'ai lu dans ton tuto que le sealant protégeait plus longtemps et apportait de la brillance, j'ai vu que le Jetseal 109 était abordable niveau prix, donc je me suis dit que c'était un bon compromis, d'où ma question, Wet Mirror Finish + Jetseal 109 ça va bien ensemble ?

C'est tout à fait comaptible.
Le sealant c'est pour la brillance
La cire de carnauba pour la profondeur

D'où mon idée de prendre un bidon de 5L de lub autoglym, et quelques gommes sur eBay. Par contre quand tu dis que le clayage fait ressortir tous les défauts, est-ce que ça doit faire peur et se dire qu'à chaque fois que je vais clayer je vais pleurer en voyant apparaitre des millions de micro-rayures et devoir m'attaquer au S3/S17/S40 ?

Non ça ne dois pas te faire peur, faut juste prendre en compte qu'un clayage peut révéler certains défauts que tu ne voyais pas auparavant.
C'est juste que certains contaminants peuvent de loger dans les micro rayures et comme un clayage c'est fait aussi pour retirer les contaminants, la micro rayure se verra.
Si tu corriges correctement dés la première fois, même si tu fais un clayage aprés les défauts ne vont pas revenir.

Béhième a écrit :

Ok pour le Alchimy, on le trouve en boutique genre AD aussi ? Car les frais de port sont presque aussi chers que le produit, ce pourquoi j'essayais de composer avec des produits d'un seul fournisseur comme Shinea ...

Non le alchimy ne se trouve que par internet ou si comme certains tu as la chance d'habiter proche des revendeurs.
Vue ton profil, il doit y'avoir personne en Alsace.
La difficulté lors des achats c'est de trouver un seul revendeur, c'est quasi mission impossible.

J'ai vu ça ! Bon pas grave. Faudra que je regarde si pour les jantes je ne devrais pas prendre leur P7 plutôt qu'autre chose ... A réfléchir !

Béhième a écrit :

Donc alors attends, si je comprends bien, je pourrais prendre du M7 en prélavage ET en lavage et c'est tout, donc pas besoin de ValetPro Ph Neutral, de Maxi Suds ni de Strong Wash ?
(j'essaie de me faire une méthode simple pour entretenir ma voiture au mieux sans atteindre le niveau concours )
Pour le dodo juice, effectivement ça semble un très bon compromis, par contre j'ai pas compris pourquoi le supernatural coûte plus du double en 500ml par rapport au 250ml, une erreur de Shinea ?

Si on parle uniquement de prélavage et lavage avant rénovation, oui le M7 rempli ce rôle et pas besoin des autres.
Mais ce M7 ne pourra plus être utilisé quand tu laveras ta voiture chaque semaine, car il va attaquer ta cire.
C'est pour cela que je parlais avant et aprés rénovation.
Avant c'est M7 car tu n'as pas de protection, aprés c'est maxi suds 2 ou équivalent car tu auras une cire.
Les dodo juice ça sera donc des shampoings que l'on peut utiliser pour un entretien hebdomadaire, car ils ont un ph neutre et sont fait pour protéger/entretenir la cire.
Pourquoi il coûte le double, parce que la dilution du sour power c'est 1:800, le supernatural 1:1500.

Est-ce que le Maxi Suds est obligatoire ou je peux utiliser le Dodo Juice supernatural ?
Parce que si j'ai bien compris, une fois que j'applique glaze et cire, après la rénov est finie, et il n'y a plus que l'entretien hebdomadaire ?

Ma question pour le Dodo Juice, c'était uniquement pour le Supernatural : en 250ml il est à 9,95 et en 500ml il est à 23,95 Vaut mieux acheter deux fois la portion de 250 en fait !!!

Béhième a écrit :

Tu as une explication sur la signification des couleurs pour comprendre pourquoi on prend une couleur plutôt qu'une autre ?

Oui biensur, la couleur des pads c'est selon leur abrasivité et donc la dureté de mousse.
Plus c'est abrasif et plus ça attaque les défauts.

Et comment on fait pour savoir le niveau "d'abrasivité" de chaque couleur ?

Béhième a écrit :

D'un autre côté, je suis en train de me dire que si ça ne sert qu'à passer les S3/S40, qu'on ne passe qu'une fois, l'investissement dans la polisseuse ne vaut peut être pas le coup, mieux vaut peut être reporter le budget dans les produits et s'armer d'huile de coude ?
En fait, ça me conduit à une nouvelle question : quand on clay, on n'est pas obligé de passer ces polishs ensuite qui descendent le vernis, c'est ça ?
En fait pour mon cas perso, ma E61 a vraiment besoin d'un traitement car on voit que c'est une voiture qui a connu les brosses de lavage, le frottage manuel pour virer les fiantes de volatiles et qui a couché dehors pendant 4 ans. Par contre la E87 c'est une voiture qui a dû coucher sagement au garage chez un particulier de campagne, car elle n'a vraiment pas de traces d'usure, et son vernis brille toujours bien, elle n'a pas besoin de rénovation selon moi, donc je pensais plus à un clayage + lustrage/cire pour la protéger pour l'avenir, qu'en penses tu ?
Ma E31, depuis qu'elle est repeinte n'a pas vu beaucoup les intempéries, donc je pense la protéger un bon coup pour qu'elle soit parfaite et elle est en vente, donc je ne la compte pas dans les entretiens futurs. A la rigueur, le X5 de mon père mais pareil, il dort (et vit !) au garage, donc une bonne protection mais pas de rénov à faire (et là y'a de la surface, faut du courage )
Qu'en penses tu ? Polisseuse ou action manuelle ? Est-ce que la polisseuse pourrait me faciliter des opérations de lustrage ensuite à vitesse faible avec un pad doux ou y'a vraiment que le full manuel pour le reste ?

C'est ce que je pense également, si tu n'as qu'une voiture à faire, l'investissement n'est pas rentable.
Car tu vas l'utiliser une fois et aprés elle va rester au placard.

Quand on fait un clayage, non il n'est pas obligatoire de faire un polissage.
Un clayage ça va te retirer tous les contaminants incrustés dans le vernis, que tu ne peux pas enlever avec un simple lavage.

Pour ta E61, si elle à des défauts, tu seras obligé de polir pour retirer tout ça et comme tu n'as quelle à faire, vaut mieux être patient et le faire à la main.
Pour ta E87, tu fais effectivement un clayage puis un lustrage et une cire.
Pour ta E31, tu peux partir sur le même principe que ta E87, puis si ta peinture est récente une clay light est suffisante.

Pour moi et dans ton cas précis, une polisseuse ne te sera pas utile, investi dans des bons pads manuels.
Acheter une polisseuse c'est pas rentable pour une seule voiture, puis lustrage et cire idem tu choisiras des produits que l'on pose à la main.

Mais si je fais lustrage et cire de 2 à 3 voitures 2 fois par an, ça vaudrait pas le coup quand même de le faire avec une polisseuse ? C'est possible ou pas ? Je peux utiliser les mêmes produits ?

Béhième a écrit :Alors comme déjà dis plus haut, c'est du cas par cas.
Faut savoir qu'entre le s3 gold et le s17, c'est le s3 le plus abrasif.
Le s40 lui s'utilise toujours en dernier.
Dans le detailing et notamment avec le s3 gold et s17 tu n'as pas d'ordre précis.
Car sur certains vernis le s17 va suffire et sur d'autres non.
Quand on débute, je comprend que ce soit déroutant.
Lors d'une préparation on essai toujours de commencer par le moins abrasif, pour retirer le moins de vernis possible.
Si tes défauts partent avec le s17 pas besoin du s3, si ça part pas alors là on prend le s3, mais le s40 toujours en dernier.
Faut savoir juger et faire un test au début pour savoir si tu vas commencer avec le s3 ou s17 et il arrive même que le s17 soit superflu.
Comme tu vois c'est pas facile à expliquer à quelqu'un qui débute.
Car je me suis déjà vue faire :
S3 gold + s17 + s40
S3 gold + s40
S17 + s40
C'est vraiment du cas par cas et être detailer c'est aussi savoir d'adapter selon le vernis et le taux de correction à faire.

Donc le S3 est le plus abrasif, mais le S40 qui est encore moins abrasif (par déduction des nombres) s'utilise quand même après le S3, mais seulement s'il reste encore des défauts c'est ça ?

Au fait, si je comprends bien, j'attaque en faisant toute la voiture au S17, puis je regarde là où il reste des défauts et je ne fais que ces endroits au S3, ou je refais toute la voiture ? Et pareil, s'il reste encore des recoins à peaufiner, je termine au S40 ?

Une petite parenthèse, il faut que je regarde ce soir chez moi, un carrossier m'avait filé 2 bidons de produit 3M qui devaient servir à ça, mais je ne me souviens plus de leur référence, je vais les noter en rentrant tout à l'heure, tu en penses quoi des produits 3M ?

Béhième a écrit :

En fait j'ai lu dans ton tuto que le sealant protégeait plus longtemps et apportait de la brillance, j'ai vu que le Jetseal 109 était abordable niveau prix, donc je me suis dit que c'était un bon compromis, d'où ma question, Wet Mirror Finish + Jetseal 109 ça va bien ensemble ?

C'est tout à fait comaptible.
Le sealant c'est pour la brillance
La cire de carnauba pour la profondeur

En fait, je me demande, plutôt Jet 109 pour le côté brillant, qui tient plus longtemps et semble un poil moins cher, ou plutôt HDWax de AG, livrée avec ses accessoires, au rendu plus profond mais qui tient un peu moins longtemps ? Tu me conseilles quoi ?

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Alors, si je résume ce que j'ai compris pour l'instant, voici ce que j'envisage de faire, dis moi si c'est bon ou si j'ai commis une erreur (pour rappel je cherche un peu à éviter de trop multiplier les produits, pour le côté pratique, car je cherche un beau rendu sans pour autant viser les concours ) :

Pour la rénov :
Prélavage :
Alchimy M7 au Foam Gun
Je laisse agir quelques minutes, je rince.

Jantes :
Lavage au Bilberry, puis ValetPro Citrus Tar & Glue Remover pour enlever ce qui est récalcitrant.
J'hésite encore à propos du IronX. J'ai encore du stock de Sonax Xtreme, tu connais ça ? T'en penses quoi ?

Lavage :
Alchimy M7 au Foam Gun
Euh, et si je commençais par les jantes puis un seul passage au M7 ça suffirait pas ?

Séchage :
Eurow Waffle Weave Microfibre Towel (Pas trouvé la Dry u kwik sur Shinea)

Enlevage de goudons au ValetPro Citrus Tar & Glue Remover

Re-lavage de l'endroit au M7, re-séchage.

Clayage :
Clay 3M + Lub Autoglym en bidon de 5L.

Re-lavage au M7, re-laisser agir, re-séchage.

Masquage des plastiques au scotch 3M

Correction au S3/S17/S40

Re-lavage au M7, re-laisser agir, re-séchage.

Application du glaze "Chemical Guys Wet Mirror Finish"

Application Wax/Sealant : Jet 109 ou HDWax, la HDWax va aussi avec le Wet Mirror Finish ?

Terminé.


Pour les lavages hebdomadaires :
Dodo Juice Supernatural au Foam Gun (quel dilution dans le Foam Gun ?) ou juste dulué dans le seau et lavage au gant MF ?
Du ValetPro Citrus Tar & Glue Remover s'il y a des goudrons récalcitrants.


Tous les 6 mois :
Lavage au M7 au Foam Gun
Séchage au Waffle Weave
Application du glaze "Chemical Guys Wet Mirror Finish"
Application Wax/Sealant : Jet 109 ou HDWax (en fonction du choix pendant la rénov, je garde le même produit)


Alors, je me suis planté où ?

Au fait, le dégoudronneur, je peux continuer à l'utiliser en entretien hebdomadaire ou ça va virer la cire ?

Par contre, moi je ne ferais pas de séchage avant le clayage sachant que tu vas relaver ensuite avant le glaze et la cire. Moi je ne ferais qu'un séchage après le dernier lavage.

Pour le dégroudonneur, j'aurais tendance à ne plus en mettre après la cire. D'autant qu'un lavage sur une voiture cirée est beaucoup plus facile et que tu devrais pouvoir l'enlever sans ça.