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oui, je suis d'accord. La théorie voudrait qu'avant le point de corde, il y a la partie "neutre" du virage ou tu ne touches plus à rien depuis la fin du freinage en entrée (juste les gazs calés) mais je suis comme toi. Selon le grip on peut ré accélérer plus tôt. Seul soucis, c'est que souvent j'ai trop freiné la voiture avant...L'équilibre est chaud à trouver. C'est ce qui fait le pilote, ce qui est loin d'être mon cas.

Faut rouler ! Y a que comme ca ²²4

Paske la,theorie elle est chouette quand tu t es merde au degressif, que le volant vibre paske les freins brouttent et limite en survitesse

...

Alors petite précision, on dit transfert de "charge" pas de masse ;)
perso, j'essai (suis pas pilote hein) toujours de freiner fort a l'attaque, pour pouvoir enlever de la pression en commençant a placer l'auto sur sa traj, ce qui permet d'avoir du train avant et effectivement ensuite maintenir un filet qui va augmenter de façon progressif en fonction de comment on sent son auto et bizarrement a chaque fois que je me rate (bah ui ça arrive) bah je passe moins fort dans le virage en sous virant comme une merde.
Le but du jeux c'est d'avoir le maximum de grip possible, aussi bien en latéral qu'en longitudinal
le Freinage c'est l'un des trucs les plus important et difficile a travailler quand on pilote, et c'est souvent l'un des trucs les plus négligé par beaucoup

pour les PFC c'est dans les 600 Euro, mais après tu change plus que les pistes

la casse d'abbeville m'a frustré grave, surtout qu'a cause de ça en terme de budget j'ai suis contraint de pas aller au mans le 15 juillet prochain.

du coup ça me surmotive pour avancer dans le chantier train AR / pont et toutes ces conneries.

des news justement :

tout l'epicerie venue d'allemagne pour remonter les 2 demi trains. me manque que les excentrique powerflex en cours de réappro chez NSB (plutôt serieux cette tôle !)

mon 3.73 stock, issu de 323ti (au fond mon 168 qui croustille)
truc de casse, bien dégueu quoi... de la terre + poussiere le tout aggloméré à l'huile de pont = version bavaroise du torchis quoi !

à poil le merdier, ça se démonte bien, et après avoir lu par mal sur les reglages de pont, en démontant on pige comment ça se regle.
Bon je compte pas me foirer et je vais assurer en allant voir Carbone M ... là au moins j'aurai pas de doute.

au passage découverte peu encourageante sur l'etat du 3.73 :

un bon code barre sur les pistes des roulements de sortie de pont... donc je vais etre bon à chopper piste + roulement pour la refection totale.
LE roulement de nez de pont fait un bruit qui me plait pas, et donne une sensation de "cranter" parfois, comme si y'avais une vis à bille sur une position précise :confused:

Mais j'ai dégotté sur un forum US les correspondances TIMKEN ou SKF des ref BMW OEM.
accessoirement ça sort les roulements à -70% VS l'OEM.

pour lui c'est retraite... si qqun veut un 188 à souder pour faire du drift, il est dispo. je le donne pour le forum (et je paye le café à celui qui vient l'emporter :iconcool: ).
sinon il partira en casse, quand j'ai pris le 3.73 le mec de la casse m'a dit que ce qu'il me restait il etait ok pour le troccer contre autre chose.

recette classique, trempette, sablage, nouveau capteur d'impulsion, nouveau torique.
quelle saloperie les SB OEM, un coup de scie à metaux pour fendre le cercle exter + burinage de sa gueule = ça sort en 15min et le SB powerflex peut prendre sa place gentiment.

pas de peinture... j'ai pas réussi à accéder à tout les recoins. ça fera le job comme ça.

barbeuk' staïle !

j'ai la traverse à préparer, mais je me tate à laisser celle en place et à swapper juste les demi train + le pont.
reste à voir l'histoire de l'arbre de transmission, car le nez de pont de 323ti est plus long de 10 à 15 mm, j'espere que la zone de réglage de l'arbre a assez de latitude pour accepter ça.

RoossiBDM a écrit :Alors petite précision, on dit transfert de "charge" pas de masse ;)
perso, j'essai (suis pas pilote hein) toujours de freiner fort a l'attaque, pour pouvoir enlever de la pression en commençant a placer l'auto sur sa traj, ce qui permet d'avoir du train avant et effectivement ensuite maintenir un filet qui va augmenter de façon progressif en fonction de comment on sent son auto et bizarrement a chaque fois que je me rate (bah ui ça arrive) bah je passe moins fort dans le virage en sous virant comme une merde.
Le but du jeux c'est d'avoir le maximum de grip possible, aussi bien en latéral qu'en longitudinal
le Freinage c'est l'un des trucs les plus important et difficile a travailler quand on pilote, et c'est souvent l'un des trucs les plus négligé par beaucoup

pour les PFC c'est dans les 600 Euro, mais après tu change plus que les pistes

les pilotes (ce qui est loin d'être mon cas) place la voiture à la vitesse MAX au freinage, ce qui fait qu'ensuite tu touches à rien jusqu'au point de corde ou tu peux ré accélerer (suivant puissance de la voiture et si traction ou propulsion). Mais c'est chaud !.....et pis faut être bon ! ²²4

En fait ils mettent gaz des que l'auto est sur sa traj, l'auto est placée, le braquage est en place, la vitesse calée....pourquoi attendre ? **//5

Ca permet de sortir vite et fort ( comme je freine trop moi, je le fais souvent *13*

)

oui mais c'est ça le pb. Si tu peux ré accélérer dans la partie neutre, c'est que tu as trop descendu la vitesse au freinage....La ré accél en plus, ben faut doser (suivant la puissance du moteur..). Parce-que sinon il y a des risques de sous virage et tu perds le gain du transfert de masse pour l'adhérence sur le train AV. Si grosse puissance et propulsion, ben c'est le survirage assuré. Perso ce que je préfère c'est gérer l'équilibre de la voiture avec la pédale de droite,ce point ou tu sens la caisse prête à partir en sous vir ou survir jusqu'au moment ou tu peux débraquer et mettre godasse. Mais ça dépend beaucoup de l'équilibre de la voiture....Trop jouissif mais pas facile à atteindre.

allé un peu de bricolage ...je peux pas non plus tout sous traiter... faut se salir les paluches :bricole:

remontage du 1er demi train, ça fait plaisir à voir

me reste encore à virer le 1/2 roulement interieur resté sur le moyeu, j'aime po les roulements....

au passage pour ceux qui osent pas se lancer dans les roulements, faut 3/4 trucs :
-un congélo
-un décapeur thermique
-de la tige filetée acier (pas inox ça pete !), diametre gros (M16 mini)
-des ecrous/ rondelles et des cadavres de roulement (moi j'ai triché j'ai fait tourner des cloches d'extraction)
-clés
-tubes

recette mike :
mettre le roulement au congélo 2H

chauffer le logement du roulement au décapeur thermique

graisser sa race le roulement, et mettre en place rapidos pour pas que le roulement chauffe trop, et on visse :

et maintenant j'ai plus qu'a retaper le 2eme... meme recette, démontage, trempette etc...
encore un truc bien pourri :

et paske j'ai pas envie de m'emmerder, je passe en mode prod ...

info diverses pour celui que ça interesserait le swap d'un 188mm sur E36 compact ou Z3 :
-sur les E36 compact hors 323ti; il y a un petit pont avec petites tulipes ( on les reconnait car vis en M8 VS M10 pour celui de 323ti)
-sur les 323ti il y a un 188mm avec moyeux plus gros, webbing des triangles pour les renforcer, grosses tulipes (hors M)
-sur les Z3 en 6cyl, il y a un 188mm, des triangles avec renforts, des petites tulipes .
sur le Z3 en M52B20 par ex il y a de base un 168mm et option un autobloc mais en 188mm. mais dans les 2 montages les cardans sont idems

Donc pour monter un pont en 188mm :
-sur Z3, c'est plug'n'play, suffit de recup les tulipe de son pont OEM
-sur E36 compact il faut des demis train de Z3 6cyl non M , ou 323ti
-selon le demi train qu'on choppe faut y mettre les tulipes petites ou moyenne (si train Z3, suffit de sortir les tulipe du 168mm qu'on vient de tomber et les coller sur le 188, si 323ti alors tulipes de n'importe quel E36 6 cyl fera le job )
-attention aux plaques caches poussieres par contre, c'est là ou est le piège.

facile non ? *41*