[E65 760Li - N73] - Fuite LDR bouchon, aide au diag.

[Lunix]

Bonjour à tous,

J'ai un problème de LDR qui dégueule par le bouchon du vase d'expansion. après 60 bornes de route hier soir, alarme niveau de LDR bas. Je m'arrête à une station, refais le plein, et 15 bornes plus loin, rebelotte. Du coup, dépannage. 1h d'attente à minuit dans une zone d'activité, la classe, heureusement, j'étais tout seul à bord. Pour info, le moteur n'a pas chauffé, pas dépassé 106°C à l'ODB, pas de voyant de chauffe.

J'aurais besoin de vos lumières pour comprendre me problème, mais je vais d'abord vous faire l'historique sur la partie refroidissement du véhicule.

Achetée fin 2020, pas de problème particulier de ce côté, je contrôlais le niveau de LDR régulièrement, pas d'ajout à faire. Juste le bouchon, horriblement difficile à dévisser. Même à froid.

L'hiver suivant, j'ai remarqué que le moteur ne chauffait pas bien, la jauge de montée en température se rallumait sur sa dernière partie en plein trajet. J'ai directement pensé au calorstat.
Je commande donc un calorstat MEYLE avec ouverture à 101°C (l'autre modèle proposé lui s'ouvrait à 105°C). J'en profite par la même occasion pour changer le capteur de température fixé sur la pompe à eau.
Effectivement, en regardant mieux les photos de travaux de l'ancien proprio, la pompe à eau avait été changée, mais on voyait bien que le thermostat était le vieux. Travail de merde ... mais j'avais loupé ça.

Je change le tout et je remet en eau. Je contrôle les valeur des sondes. dès montée à 100-105°C, la valeur de la sonde de sortie de radia commence à montée, et l'autre baisse. Plus de problème de chauffe, me voilà ravi.

Puis 1 mois plus tard, fissure sur le vase d'expansion (qui était d'origine comme tout le reste). Je me renseigne et vois que c'est une panne fréquente sur ces 7, je le change et constate un légère fuite sur une des durites qui s'y connecte. Fuite qui a disparu rapidement. Je roule quelques mois et commence à constater des traces blanches sur le vase. Mais pas de baisse de biveau significative, je contrôle régulièrement et en remet un peu si nécessaire. Sachant que la vis de purge fuyait un peu, je ne m'inquiétait donc pas. Je commande tout de même la durite pour la changer dès que je me remet sous la caisse.

Puis, grosse fuite quels mois plus tard sur le dessus du radia, fuite à la jonction plastique/caoutchouc de la fine durite de retour.
Je commande toutes les durites, la sonde de température de sortie de radia ainsi que la double valve de gestion du chauffage tant qu'on y est, et je change le tout. La partie plastique de la durite incriminée c'est effritée au démontage, je pensais donc à une fracture de vieillesse ....

Je roule quelques semaines, plus une fuite, juste, si trajet de plus de 20km, des traces de coulures au bouchon.

Jusqu'à hier soir, où il s'est passé ce qui est décrit au début du post.

Je sais que ça sent le joint de culasse ... mais j'espère que cela puisse venir d'autre chose .
Genre, remplissage et purge mal faite car je n'avais pas l'outil adéquat pour remplir sous pression. Donc poches d'air ... ?
Mais qui devraient se purgées automatiquement par les sorties dédiées sur chaque block et directement reliées au vase. Seraient-elles bouchées ?
Bouchon de mauvaise qualité ? Le changer par un provenant de chez BM ?
Mon calorstat qui fait le taf, mais le ferait mal ? S'ouvrirait trop tard ? Le changer par un d'origine ?

Avez-vous des idées ?

Connaissez-vous un testeur de C02 pour le liquide qui serait fiable ? Celui trouvé abordable sur Amazon à des commentaires qui laissent peser le doute, virerait au vert ou jaune systématiquement. Que je puisse diagnostiquer ça depuis la maison (je récupère le véhicule demain, livré chez moi avec 175€ de dépassement du forfait assurance).

Si le pire est là, connaissez-vous un garage dans le Rhône (proche Lyon, j'habite au nord) capable de réaliser les travaux ? En espérant que le bloc ne soit pas fissuré. J'imagine que le moteur est à déposer, donc je n'envisage même pas de faire ça moi même.
Dans tout les cas, si gros travaux à faire, ce sera fait plus tard, quand j'aurais le budget. Je ne suis pas prêt à la mettre à la benne.

Voilà, c'est les vacances des pannes ...

Merci pour vos conseils.

A+
Lunix

[Lunix]

Petit update, j'ai récupéré le véhicule.
J'ai refait le niveau, et dès que ça chauffe, ça coule à flot par le bouchon, mais vraiment sans pression.

Après refroidissement du moteur, j'ai refait le niveau et regardé dans le vase, j'ai bien les petits jets de retour, la pompe fonctionne bien.
Je n'ai constaté aucune bulle. J'ai remis le bouchon d'origine (que j'avais gardé heureusement), et plus de fuite.
Essai à l'arrêt bien évidement, jusqu'à ouverture du calorstat, puis j'ai roulé 10 minutes en contrôlant les sondes. Aucune fuite par le bouchon !
J'ai pressé les petites durites de retour (la grosse n'est pas accessible), et je ne les ai pas trouvées particulièrement dures. Elle restent pressables, entre le pouce et l'index.

J'ai donc un bouchon MAHLE Original qui ne fait plus son taf (fuit directement) au bout de même pas une année.
Et un bouchon d'origine BMW qui est dans un état non certain, il laisse peut être trop monter en pression ...
J'ai donc commandé un bouchon neuf chez BM et on verra ce que ça donnera, en attendant, je ne vais pas rouler avec le véhicule.

Si vous avez une idée de test à effectuer, je suis preneur.

A+
Lunix

[Lunix]

Salut,

bon, je viens de faire le test de la capote .... elle se gonfle en à peine 1 minute à froid ...

Je suis bon pour les joints de culasse à changer ...
Je vais appeler des garages pour avoir une idée du prix, si trop cher, je verrais pour le faire moi même, d'après les procédures BM, pas besoin de déposer le moteur, même s'il y a un boulot de dingue ! Et ce qui me fait peur, la partie arbre à cames et les réglages.

Sinon, j'ai vu qu'il y avait des produits qui fonctionnent bien pour reboucher ce genre de fuite, plein d'exemples sur des 4 cylindres, mais su un moteur comme ça ... je ne sais pas, quelqu'un à déjà testé ici ? au moins sur un 6L ?

Allez, je vous quitte la larme à l'oeil.

Lunix

[PlumeVendest]

Salut,

Le test Co2 à 20 balles sur Amazon a fonctionné pour moi sur un N52, il faut attendre la montée en température. Il a bien viré au jaune/vert. Dans mon cas le joint était pas si abimé mais la voiture avait connue une surchauffe et la culasse était voilée, rectifiée à 0,15.
Ca pourrait éventuellement confirmer définitivement ton diag.

Tester bouchon ouvert c'est normal que ton liquide déborde quand il atteint son point d'ébullition, il s'expanse alors dans le circuit et si il n'y a pas de pression pour le renvoyer dans la durite de retour du bocal il faut bien qu'il passe autre part... La pression permet non seulement d'augmenter le point d'ébullition, mais aussi de renvoyer le liquide dans le bocal.

Si tu allumes le chauffage bouchon ouvert, tu devrais constater un débordement plus tardif, voir pas de débordement, car alors la pompe tourne plus vite ce qui renvoi le liquide dans le vase, ce que fais également la pression.

Ton thermostat à ouverture plus tardif, je sais pas si c'est une bonne idée, sa température d'ouverture est logiquement la même que la température d'ébullition du liquide (97 dans mon cas), et la pression calculée du bouchon correspond aussi à une température d'ébullition.

[Lunix]

Salut PlumeVendest,

merci pour ton message et tes conseils.
Lors de mon dernier test bouchon ouvert, effectivement, j'avais le chauffage en route, et je n'ai pas eu de débordement.

Je vais tenter le testeur d'Amazon, je vous dirais ce que ça donne, et refaire un test de capote, car j'avais peut être de l'air à purger ... (oui je sais, j'aime rêver). Sachant que la capote s'était dressée, mais restait mole et ne s'est pas gonflé comme un ballon comme on peut le voir sur Youtube.

Concernant tes travaux sur ta culasse, tu as fait ça toi-même ?
Ou tu l'as fait faire en garage ? Dans ce cas cela m'intéresserai de savoir combien ça t'a coûté, et qu'elle pièces tu as changées par la même occasion, car j'imagine que c'est l'opportunité pour remplacer quelques bricoles.

Concernant mon thermostat, dans les marques MEYLE et MAHLE, j'avais le choix entre déclenchement à 101 ou 105°C, j'ai choisi le 101, mais dans les fait, j'ai l'impression qu'il s'ouvre à 105. C'est la température à laquelle le voiture se stabilise en roulant.
Et de temps en temps, ça s'ouvre et redescend à 90, pour remonter petit à petit à 103 - 105 (et j'observe bien la température de sortie de radiateur monter à ce moment là).
A savoir, c'est un thermostat commandé, qui s'ouvre également par commande du boitier DME quand le moteur est en charge (montée ou utilisation des 445CV). Je pense, que je vais le remplacer par un BM ... car je ne sais pas si le comportement est vraiment optimisé.
Je contrôle la température d'huile par la même occasion, et elle est bien en accord avec celle du LDR., pas plus chaude.

A+
Lunix

[PlumeVendest]

Je fais les opérations dans mon garage, seul ou en compagnie de mon voisin, avec les procédures Tis/Ista, tout ce que je peux trouver sur le net pour compenser le manque de certains outils spécifiques introuvables ou trop chers (les américains bossent beaucoup seuls et ont de l'imagination ),
C'est un temps fou, mais un budget même en s'outillant qui n'a rien avoir avec un prix garage, et tu fais des choses qu'un garage ne fera jamais ou pas de la même façon.

Au delà de tous les joints haut moteur, j'en ai profité pour changer les joints de queue de soupapes, roder les soupapes (alors là attention il y a plusieurs écoles et vaut mieux avoir la main légère que trop lourde), nettoyer à fond les soupapes sans les rayer (des heures et j'en ai "que" 24), nettoyer tout ce que je pouvais, au mieux.. Et bien sûr toute la visserie one-shot qu'il faut remplacer et qui représente une partie du budget. Pour le reste, tu pourras en profiter pour vérifier l'état de toutes les pièces (chaîne, arbres, paliers, admission etc..).et décider en fonction.

Le calage de distribution, j'ai pris une mallette à 120e, elle a fait le taf. Je n'en n'avais jamais fait avant, c'est pas si terrible, ces moteurs sont bien foutus, si tu suis les procédures tu devrais pas avoir de problème (et le net est riche de tutos vidéos) Après le mien est un 6 en ligne, ton V12 est surement plus complexe, à voir.

Mais si tu as jamais eu de surchauffe, un joint claque pas comme ça, tu as cb de km ?
C'est une pompe électrique ou à entrainement sur ton modèle ? Dans les 2 cas, insiste bien sur ta purge manuelle par la vis, n'arrête pas quand tu vois le liquide reflouer de la vis, rajoute en encore, laisse dégueuler un peu pour être sûr qu'il n'y a pas d'air encore derrière. Reprend un bouchon Oem, veille que ton liquide soit bien celui préconisé, que tu utilises bien de l'eau distillée pour le couper (elle a un point d'ébullition plus haut), remettre un thermostat avec la température origine serait sans doute le mieux oui. Ne fais plus de test bouchon ouvert, ca participe à remettre de l'air dans le circuit.
Il faut de toute façon que tu sois sûr de tout ton circuit de refroidissement avant d'envisager un joint de culasse, parce que à part ce débordement tu n'as à priori aucun autre symptôme.

[Lunix]

Merci de me rassurer sur la faisabilité d'un tel travail.
En fait le V12, c'est comme 2 6L, d'ailleurs ce moteur est souvent comparé à 2 moteurs en 1, il y a même un DME par banc.
Donc je pense, que c'est "juste" le même taf à faire 2 fois d'affilé.
Pour mon prochain test, déjà j'aurais un bouchon neuf d'origine, que je viens de recevoir.

Concernant une potentielle chauffe, l'ancien proprio à eu la panne de la tubulure de la vallée (commune au V8).
Il a changé ce tube par un télescopique (invention américaine à quand même 1000€ le matos) pour réparer sans déposer le moteur.
Le moteur avait-il chauffé lors de la panne ? Aucune idée.
La pompe à eau a été changée par la même occasion par une BMW. Tout mon circuit de refroidissement est entièrement neuf en BMW, sauf le vase qui est adaptable, le thermostat qui est un MEYLE et le radia qui doit être d'origine.

Donc que je vais refaire le test de la capote, pour voir.
Mettre le bouchon neuf et rouler en monitorant les températures huile et LDR.
Et bien entendu, je vais acheter le kit CO2 pour test.


Merci pour tes conseils !
Lunix

[Lunix]

Salut,

test CO2 effectué ce jour, j'ai bien des bulles régulières, mais le produit reste bleu, bien bleu.
J'ai attendu jusqu'à chauffe complète du véhicule (105¨C) avec ouverture du thermostat.
Là, le rythme des bulles s'est accéléré, puis ça a débordé.

J'en ai profité pour réglé le problème d'erreur 2EFE avec le ventilo électrique, qui gère aussi bien la clim que le refroidissement moteur d'ailleurs (déclenchement selon plusieurs critères, dont la températures du LDR, la vitesse, etc.).
Il a fonctionné en déclenchement via ISTA, et ce coupait en bougeant le câble.
Je l'avais mal remonté lors de mes précédent travaux, la prise n'était pas fixé à l'horizontale sur le capot du ventilateur interne. Du coup ça bougeait et comme je dois avoir un défaut de contact, ça coupait.
Là, bien replacé et fixé, après plusieurs tests, ça tourne impeccable.
Plus que l'essai sur route pour voir si l'erreur revient.

Concernant l'air dans mon circuit, je ne vois vraiment pas d'où ça peu venir ... est-ce qu'il faudrait que je l'amène dans un garage pour faire une purge sous pressions comme indiqué dans le TIS ?
Je n'ai pas d'autres idée .... ou alors, la purge est vraiment très longue.

[PlumeVendest]

Une purge sur pompe à entrainement j'en ai fais sur M54 et c'était pas long. Si le tarif est raisonnable, une purge faite en garage avec l'outil dédié aurait au moins le mérite de régler ton problème ou d'exclure définitivement cette piste.
J'en avais parlé avec ma concession quand je galérai sur le N52, ils m'avaient dit que eux grâce à cet outil ne rencontraient jamais de soucis.